导语:在瑞士，无论是德语区、法语区，还是意大利语区，人们都习惯在开餐前先说一句祝福语:“好好享用美食吧！”

瑞士人连吃什么餐配什么桌布都非常讲究

    在瑞士，无论是德语区、法语区，还是意大利语区，人们都习惯在开餐前先说一句祝福语:“好好享用美食吧！”

    而且，据说瑞士人连吃什么餐配什么桌布都非常讲究。很多美食家都认为法国、意大利与中国三分美食国度的天下，作为欧洲心脏的瑞士，却是欧洲美食的源头。如今已经成为国际性旅游、商务和会议中心的日内瓦，拥有世界上数量最多的餐馆。这个国际性大都市里至少有超过1000家的饭店，囊括了世界各地的烹饪技艺和菜式风格，锐意进取的葡萄酒酿造者和天才的厨师为日内瓦赢得了瑞士美食之都的美誉，是当仁不让的烹饪首府，连地理差距和季节因素都在大快朵颐中消弭于无形。或者换句话说，行走在日内瓦的履痕，记述着一份很丰饶的唇齿之欢的快意。溢出杯外的微醺。

    对瑞士葡萄酒的认识是从进入日内瓦的第一刻开始的。

认识瑞士葡萄酒

    在火车站见到了Evleyn，这个快乐的台湾小女人递过来一个灿烂的笑，然后拿过专业品酒师牌照的她就开始一路叨念日内瓦的好酒。

    她说，日内瓦是瑞士的第三大葡萄酒产区——这个地区最富于创新，还拥有最大的葡萄酒酿造社区Satigny。

    这座城市的国际化风格以及它对新生事物开放的态度也影响到葡萄酒的酿造。除了传统的Chasselas和Gamay葡萄酒，这里还出现了越来越多的新品种:例如白夏敦埃酒、Müller-Thurgau、白比诺葡萄酒、Aligoté、白Sauvignon葡萄酒、Pinot gris、Gewürztraminer和Viognier；红葡萄酒有红Pinot noir、Gamaret、梅洛、Garanoir、Sauvignon红葡萄酒和Franc红葡萄酒。瑞士一半的有机葡萄酒都由日内瓦州酿造。

    而我们要去的地方就是Satigny。只可惜去的季节不对，没有见到枝头果实累累的景象。但在社区里转了一圈，大小作坊门口还是一派繁忙，运酒的车进进出出，来品酒买酒的人也络绎不绝，空气中散发着酥醪般的气息，不断从敞开的车窗游进鼻内，抬头看看，有半弯彩虹挂在银色覆盖的山顶上。于是有点醉了。

    我们最后的目的地却是这个社区里的一个工业园区，听Evleyn说，瑞士很多著名工厂都在其间，包括CAVE DE GENEVE这家葡萄酒工厂。手工作坊类的酒庄参观过不少，但是参观工厂却是第一次。

    带领我们参观工厂的娜塔莎乍看起来甜蜜而害羞，但说起葡萄酒来就像换了一个人，精明干练而且滔滔不绝。娜塔莎说，日内瓦和法国的波尔多等产区都在同一纬度，加上良好的气候条件，也出产高质量的红酒。整个日内瓦的葡萄酒产量偏小，大多数都提供本国消耗，出口非常少。不过现在对中国市场看好，很多制造商也在寻求途径把瑞士的红酒销售到中国。

    然后我们就被带领到一个布满管道、传输带和真空储藏罐的工业空间，有着银色的魔幻视觉。这个空间里一尘不染，体现着瑞士人精密和严谨。葡萄的发酵、过滤、分离、搅拌……一瓶葡萄酒的诞生，都由电脑控制，所以整个工厂里工人不多，但一切井然有序。

    在制造气泡酒的车间，我们亲眼目睹了一瓶粉红酒的新鲜出炉。珊瑚粉的液体在每个环节上洋溢奔突，直到在包装工人手里被安静地放入黑色盒子中。

甜蜜的黑色巧克力

    不可不说黑甜

    巧克力，可说是瑞士的另外一张美食名片。瑞士是世界上巧克力的第一生产大国，其知名度享誉全球。瑞士人使巧克力从昂贵的奢侈品成为了大众化的消费品。据说瑞士人使巧克力的制造流程和方法达到了几乎完美的地步；并且所有巧克力制造方法都是在瑞士发明。“瑞士巧克力”品牌和产品都必须经过严格的质量检验，真正“瑞士巧克力”必须是在瑞士本地生产。

    瑞士人对巧克力的狂热让瑞士成为世界上巧克力消费最高的国家，最高记录为2001人均消费巧克力12.3公斤。

    日内瓦既然被称为“美食”之都，其出产的巧克力，不仅香浓滑顺，而且还有几家祖传的手工巧克力作坊。

    我们参观的Du RHONE就是城中最古老的手工作坊之一。

    Du RHONE是典型的前店后厂式，店里除了巧克力，还有甜点和热饮，而手工作坊就在楼上。

    开门的高挑帅哥叫JEAN-PASCAL SERIGNAT，是作坊里的负责人。不笑的时候看起来很严肃，笑起来却很阳光。他和他的两个搭档是这个小阁楼里快乐的工作三人组。

    JEAN-PASCAL SERIGNAT说起他们的作坊总是满脸骄傲，因为这个作坊的历史长达76年以上。

    因为临近复活节，三人组忙里忙外都在忙复活节特别的巧克力产品。彩色的母鸡、小鸡和各种奇形怪状的复活蛋占领了这个小小的阁楼。

    JEAN-PASCAL SERIGNAT说，做巧克力的秘诀就是首先要掌握好可可粉与糖的平衡，糖越少越好，当然不是说不放糖，糖太少可可太浓，巧克力吃起来就苦。其次是温度，可可粉要放在摄氏45度到48度的大桶里不停地搅，使之充分熔化，可可油分离出来，接着把可可浆自然冷却到25度，放一段时间后再加热到31度，经过这一过程的可可浆就可以灌到模子里做巧克力了。这样做出来的巧克力才会又细又滑，有如丝般的光泽和入口即化的柔顺。还有就是一定要保障新鲜，他们从来不大批量生产然后堆到店里去卖，而是先做一点，店子里一卖完又马上做，保证新鲜。

    然后在另一个工作间里见到了PASCAL的搭档，正很努力地在一个案台上搅动巧克力浆，他要在摄氏30度这个固定温度里把橘子汁液完全融进巧克力浆，最后制成橘子味的巧克力块。窗外的微光打在他的脸上，他的脸上每一个线条都极为舒展和细腻，没有一点对这个看似枯燥的重复劳动有半分厌弃。

    接下来，我们就被各种口味的巧克力淹没了，杏仁的、薄荷味道的、姜味的、咖啡巧克力、榛果的、水果的、腌制花瓣的、酒心的……在PASCAL随心所欲用到的各种材料中，我还尝到了来自四川的花椒巧克力。

    离开的时候，在小店的玻璃橱窗里看到自己笑得很甜蜜的身影，才发现那份黑甜里的感染力原来这么强大，难怪瑞士人的眼里总是盛满纯净的阳光。

    最后坐在产品展示厅那个很具日本风格的小角落里，喝到刚刚眼见出炉的粉红酒，甘冽，有浓得化不开的果香，气泡随之而来在舌尖上泛起一阵酥麻。好水好葡萄好酒。接着红酒、白酒、粉红酒、气泡酒……轮番上阵。

    出得门来，一步一步都如踏在软云上，才明白这次真的醉了。

日内瓦本身就是一个美食联合国

    味觉的多元狂欢

    有人说，日内瓦本身就是一个美食联合国。

    根据大多数饮食指南的记载，日内瓦几乎是公认的世界上按人均计算餐馆最多的城市。在这座面积不大的著名国际都市里，有1100多家餐馆，每一家都可说风格迥异，品味独特。

    如果是在市中心一带，基本上保持三五步便见一家餐馆的频率，全天候地随时能大饱口福。随便问一个日内瓦本地人，都会很热情地推荐市区风味小馆、乡村酒店和湖畔豪华饭店，还特别提醒要佐以日内瓦葡萄酒，才能够最大程度地感受日内瓦的四季特色菜。

    由于文化的差异，仅仅是瑞士已经为大家提供了口味各异的多元烹调。

    瑞士的每个地区都有其特色；法语区的干酪火锅和Raclette ；德语区的香肠、烤肉和烤土豆饼；在格劳宾州地区的风干牛肉片和火腿；以及在担契诺的意大利特色。瑞士的面点和甜食点心也是在美食世界里有口皆碑。

    除了葡萄酒，瑞士的啤酒也堪称一流。烈性酒口感好，但度数略高，如Marc ,Kirsch ,Pflumli ,Williamine。

    日内瓦既深受法、德和意的文化影响，又因为是联合国所在地，自然又更多了一种国际化的混血气质。

    而这种混血的表达最明显就在日内瓦的日常饮食上。

    曾经在宗教博物馆附近的旧城街巷里，发现过一家叫“RED”的意大利餐馆，那个笑容可掬的年轻大厨在一条长面包上发挥的创意，简直让人叹为观止:长面包可以变身成小食、蘸料、沙拉伴侣甚至是食器。

    而去“汉龙”吃中国菜，则要深入到一个幽邃的洞穴，偏偏洞中花香鸟语。最难得的是祖籍上海的老板，还记得“一热顶三鲜”这条中华传统美食准则，采用漂亮的酒精炉架来保持食物的温度，并营造出别样的梦境氛围。

    当然最难忘的还是去由米其林星级厨师vineet bahtia亲自坐镇的印度餐厅rasoibyvineet，那些天马行空的“改良版”印度菜式已经超越了仅仅可口的限度，还带来视觉上浓艳的刺激。印度街头版最平民的馕，也以轻盈玲珑的身姿盛放在月牙形银碟中，让进餐的某个间隙出现小小的温馨。

    还有名为“时间城市”的斯沃琪钟表博物馆里的Resto by Arthur`S，从那一个被夸张的蓝色的“O”就知道这家餐厅有点酷。最好玩的是一位意大利画家在这里上演椅子戏法，于是所有的椅子都变成了艺术品，而且绝不雷同。日内瓦湖区的湖鱼在驻店米其林大厨手里被烹饪得出神入化。

    尽管当今世界的城市外貌越来越模糊，惟在美食上有最明显的分界。味蕾可以说是对地域特色最敏感的探索工具，只要轻轻一尝，都能从食材特色和烹饪手段里分析出这是来自哪个地域的出品。

    但是在日内瓦仍时刻有种种困惑:混血的气质带来的混血口味，天才的大厨们把全世界的美食都搅拌在了一起。

    不过这样也好，到了日内瓦总归不寂寞，因为每一个有乡愁的人都可以在餐桌上找到故乡的倒影。