小时候过年之前，我妈都会买回来肉骨头，和碎肉、肉皮一起放在冷水里煮，等水煮开了，撇去浮在上面的白沫，再加进去切好的葱花、姜末和白酒，用小火慢慢地煨，有时是几个小时，有时是一整天，院子里长久地弥散着诱人的浓香,春节的概念也在这样的浓香中渐渐清晰起来。肉汤晾凉后会凝成膏样的肉冻，我妈会把它装在一个大肚子陶罐里,做菜的时候 ，再从那个陶罐里舀出一勺放进锅，菜于是香味扑鼻,延续着春节才有的喜庆和富饶。现在想来,那就是现代高汤精的雏形。母亲就在这样的熬煮岁月中变得慈祥而衰老，所以我结婚前的第一个信念就是绝不做饭，我不要像母亲一样,和汤一样，慢慢地被熬老。 
　　
    结婚之后才知道，这事儿由不得你，就像爱人的选择往往偏离最初的标准，高大威猛的初衷往往会让位给貌不惊人者。做饭这事儿也一样，只不过母亲熬汤,我炒菜,因为汤太过安逸了,喝多了会发福。
　　
    汤其实是美食中的贵族，它的味道含蓄，质感温润，给人一天生活的总结和归宿，是温馨家庭的标志产物，这种中国饭菜中最温馨的菜式抚慰着国人一代代并不坚强的胃和越来越顽强的心。在超市转悠的时候，无意中看到“太太乐”高汤精，一下子让我想到了童年，里边有猪骨、猪瘦肉、火腿、干贝、冬笋，和我妈的汤谱几乎如出一辙，是典型的中式味道，不像那些日式汤料，味道很薄，是对时髦的盲目追宠，没有中国汤才有的殷实、厚道……母亲是个聪明的女人，她也有女人对汤的向往，所以会在做各种菜肴时不忘加上凝成了冻儿的汤，就像给乏味甚至辛苦的生活一点情感的滋养。那个晚上窗外飘雨，屋里弥漫着没来暖气前的寒气，我煎、炒、烹、蒸了一桌子，高汤精带来了老汤才有的香气，爱人惊诧于菜味的鲜美：你的童年那么香……
　　
    女人只有会做饭了才安分了，特别是当她们很有讲究地给饭菜调味儿、浇汁儿的时候，就像把自己的情感积酿成爱的高汤精，为爱情和婚姻增色。已经超越了恋爱阶段时对沙拉的附庸,那是一种疏离的甚至缺乏真诚的情感,像沙拉中的蔬菜,各自为政……