黑比诺，“天赐垄断”与庶民的反击

　　黑比诺最早的发源地是法国的勃艮第。这种葡萄天生皮薄娇嫩，喜欢凉爽，害怕雨水。一旦遇到热天，它难免早熟和丰收，酿出的葡萄酒便寡淡无味；一旦雨水过多，又会引起腐烂和霉变，导致全年停产。所以数百年以来，只有勃艮第凭借其得天独厚的terroir打造出了高品质的黑比诺葡萄酒。勃艮第自身也因此慢慢被圣地化和符合化，成为果香细腻型葡萄酒最高水准的代言人。

　　这种“天赐的垄断”大约在上世纪六七十年代开始转变。新世界的酿酒师们尝试在欧洲以外寻找适宜的气候和土壤，种植黑比诺。在相对炎热的美洲和澳洲，酒农试着在清凉的海湾气候和高海拔气候培植黑比诺。在美国东海岸的俄勒冈，人们发现了类似勃艮第经典的尼依产区(Cote de Nuits)的气候，这里的阳光和凉爽的微风甚至比尼依更协调。俄勒冈出产的黑比诺葡萄酒充满了甜樱桃和草莓香气，口感比勃艮第更加细腻。大约在同一时期，在加州北海岸，在新西兰马尔堡(Marlborough)、澳大利亚的维多利亚(Victoria)，人们都找到了小块适合黑比诺的气候。对于这些后起的新世界黑比诺，法国品酒专家Vincent Gasnier曾这样评价：“他们酿造的黑比诺比旧世界国家相应的葡萄酒更艳丽，其质量也更高一筹。坦率地说，新世界的黑比诺葡萄酒就像一场风暴席卷了整个葡萄酒世界。”

    黑比诺葡萄的论战——“星期五理论”与“棒棒糖理论”

　　在新旧世界之间，究竟谁的品质更好？新旧世界的酿酒师曾不止一次的交锋。在一次讨论会上，葡萄酒专家Joe Fattorini 曾说：虽然法国的葡萄酒仍然是世界第一流的葡萄酒，但他们没有那种能让人在周五晚上围在电视机前畅饮的葡萄酒。话锋所指就是勃艮第红酒(勃艮第红酒绝大多数都是单品黑比诺)。事实上，除了不适合在电视机前聚饮，勃艮第黑比诺饮用前至少要陈放三到五年，普通消费者谁会买一瓶五年以后喝的酒呢？而且在勃艮第，选一款不令人失望的黑比诺唯有去请教酿酒师。此地的黑比诺太难做，品质缺乏稳定。因为这些因素，新世界黑比诺在超市中广受好评。

　　针对Joe Fattorini的发言，另一位勃艮第酿酒师用著名的“棒棒糖理论”反击。他说：“没错，黑比诺在新世界，就像是棒棒糖一样好吃，拿起来就吃，而且老少咸宜。一个小孩生下来一岁开始吃棒棒糖，两岁也喜欢吃棒棒糖，三岁也可以，到了二十岁，他吃的都只有这种没有太多文化沉淀，不用大脑思考的食物。所以，新世界的葡萄酒就像是棒棒糖。如果一瓶葡萄酒只剩下品种的名称，这瓶酒已经失去了大地赐予的生命，只剩下人工技术调制的风味而已。”那么一瓶葡萄除了品种名称之外，还有怎样的生命呢？