去年年底香港餐饮界的盛事是米其林香港版的上场，几大报纸纷纷头条报道。和东京版的际遇一样，这本名叫《米其林红色指南香港 澳门2009》蒲一出现便受到香港食家的猛烈轰击，因为全港唯一得到3 星评级的食肆居然是名不见经传的四季酒店中菜厅“龙景轩”，而不是香港人引为傲的茶餐厅，甚至也不是富豪食堂“镛记”，自家的好东西外人不懂欣赏，饮食达人们自然大光其火，甚至有杂志列出全港市面上热销的数十本香港食评，比较分析之后，得出米其林也不过如此的结论。

    确实米其林也不过如此，好不好吃，米其林说了不算，人民群众说了才算。香港是名符其实的美食天堂，从前外国人长驻香港，常用的理由是香港的东西好吃，而近几年内地人去香港，吃也成了重要的目的。五年前内地人去香港会自备方便面，住五星级酒店而吃方便面，可谓世界奇观，不过也可理解，大陆的面才二块一碗，在香港已卖到二十三十，你说贵不贵？如今拜人民币升值及CPI高涨所赐，北京上海稍微有点名气的馆子，人均一百多是跑不掉的，这种价格就和香港几乎持平，前几天我在旺角一家出名好吃、装修精致的上海小馆前看到人头涌涌，一看，两人情侣晚餐才288。

    香港的东西好吃，有人说是广东人好吃的缘故，也有人说是1949年沧桑巨变，大量民国时期的权贵巨贾纷纷南下落脚香港，他们带来的厨子他们带来的吃法他们带来的经验与广东人本身的美食传统撞出的火花。不管原因是什么，总之在香港能吃到大中华地区最道地的各地料理，最诡异的是同一个品牌香港出品就明显要好过内地，最明显就是许留山。广州也有，可味道远逊香港，是原料不同还是厨子手艺，亦或是做的人用心不一样？

    我想还是行业传统的问题。香港人一直施行的“货真价实，童叟无欺”的旧式经营传统，大陆虽然也实行同一原则，不过早已断层。所以往牛奶里放化学药品才如此心安理得。香港的店主与老饕在此朴素真理中纠结成了一个美食的行为艺术。评价一家小店的标准是店前排队的人龙，小店出品，数量有限，卖完即止，明日请早，美食面前人人平等。最近有八卦杂志拍到梁朝伟挤在中环一间专卖云吞面的小店吃得满头大汗，这家叫麦奀记的小面店以面质弹牙，云吞料足持名，就算是贵为一代影帝，一样也大汗淋漓挤在人群里和中环白领搭台。

    香港人心目中的美食就是美食，味美地道是香港人的最高标准，环境好不好是细微末节，甚至到了环境不好也成了一种风格。就像魏晋时代的名士，就连脏也成了他的一种标签一种美德，这种纯中国式的审美思维方式米其林如何能懂，所以香港的地道菜馆或街边鱼蛋档皆不能入米其林的法眼，也在意料之中。

而最有趣的是香港食肆里的那些敬业的大婶老太。有次在著名的翠华茶餐厅吃鱼蛋，店面狭小，且由一位70来岁的老太太跑堂，我怕老人家摔着，赶紧上前去接，老太太怒视了我一下，意思是怎么着瞧不起我啊我不老啊我干得动啊……也许，真正的敬业的美食和真正敬业的食品从业者一样，不光有曲意奉承，更有底线有自尊，于是遭遇怒睥的我，一时间竟深深感动，将鱼蛋一饮而尽，决定下次还来。