“慢食”和“半饱”是近几年巴黎的饮食哲学――也是罗定民对美食的吃情态度。

　　罗定民出生于香港。广州蕉叶饮食集团董事长。第一个把酒吧开到国内的人。第一个把泰国菜引进国内的人。被朋友称作港澳泰的“美食活地图”。

　　或许是从事餐饮业的缘故，罗定民是一个不折不扣的“饭局动物”，他几乎每天奔波在港澳泰各地的饭局之上，吃小馆或吃大餐，喝小酒或喝大酒。

　　但就餐之前，罗定民会跟自己说：慢用。主张慢食的他认为：应该慢慢进食，以感情去感受食物，感受餐厅环境的布置，每一道菜上桌时的香氛，欣赏摆碟的色彩和美感，品尝吃进嘴里的每一口味道组合、搭配和转变。除了慢食，还有fooding，即food + feeling(食物加感情)，一个侍者长年累积值得尊重的专业经验，一支酒酿到颠峰该有的岁月光阴。同时，他也会希望厨师以一种更带感情的手法来做菜，在盘里流下个人的情绪和风格。

　　身边大吃大喝至死方休的多的是，半饱是不是故作另类？

　　半饱，开始最初是被迫的——

　　因为平日吃饭的次数太频繁或者太快，吃到一半就要赶着翻江倒海地做别的事情，所以常常不知不觉半饱着肚。

　　偶尔放肆吃的，都挤得饱得苦不堪言，后来下定决心：慢食到半饱就好！

　　保持半饱，头脑相对灵活，知道自己最爱吃什么，对下一顿美味永远有活泼迫切的期待和冀盼。

　　慢食和半饱，在这里直将时间的价值在美食的领域呈现出来。也正因为如此，爱吃，会吃，吃遍了中国和东南亚的他怎么吃也不会胖，瘦瘦的体型已经保持了20多年没有变化。

　　对美食的态度就是他对待生活和工作的态度，他说，你可以不喜欢这东西，但是不能说它不好。食材本身是平等的，作为优良食客，可以偏爱某一种美味，但不能偏食。一个只吃得斋的人算不上地道的美食家。

　　罗定民偏好东南亚菜，偏好特色的情调餐厅，他总是可以发掘到好吃的地方，哪怕它掩映在桃源深处。

　　有了多年的吃喝经验，他考厨师的功夫反而越来越简单：看放盐。因为这是最基本的，也是最难的，是先放盐，后放盐，还是中间放盐，都是很有讲究的。一个能把盐放得很好的厨师肯定是不错的厨师。除了善于放盐，还要善于放蒜，不是所有的食物都可以放蒜的，但是有的菜一定要放蒜，并且是恰到好处才行。

　　一支红酒在手里摇摇晃晃，优雅、绅士，你绝对想象不出眼前的这个人在厨房里是什么样子。而他告诉我，他会经常一个人在家里的厨房尝试着做东西，开发新的菜式。他平时喜欢琢磨，吃过的菜觉得好吃，就会研究这道菜的做法，吃两口就明白个八九不离十，放了什么料，什么火候，什么味型，一清二楚。吃过“蕉叶”的榴莲薄饼，味道很特别，没想到这就是他自己在家里鼓捣出来。

　　而他最难忘的美食体验，是在澳洲的旅行期间吃美国牛肉，牛是整只烧好的，然后按照部位切好放在精致的车子上推出来，仍然保持着用炭加热，非常新鲜热辣，至今也念念不忘。

　　在饮食行业，他有着自己独特的经营理念。他的蕉叶餐厅与众不同首先是在就餐的环境：有木凳木屋的诗意，有属于热带的奔放，脚下是小桥流水，头上榴莲飘飘，水中是昂首的鳄鱼，竹篮中是鲜艳欲滴的各色水果，清静优雅的吊脚小木楼更显得泰国风情十足。“吃饭应该是轻松的”，他一直这么说。所以蕉叶每晚都会有泰式的舞蹈表演，有的时候连大厨也上去“挥舞”一把，还会邀请就餐的客人一起来跳，这样的就餐环境确实让人心情舒畅。

　　同时他也一直很注重自己的客源范围，在他的餐厅里从各路明星到普通百姓都会享受到快乐。这一点很难得。他说，我不会把餐厅做成是高高在上的，让普通人难以接受；更不会是低档次的，让有消费能力的人看低。这种度的把握相当重要，也相当困难。

　　谈到喜欢的餐馆，他说，香港和东南亚的比较多。广州的话，二沙岛的后街算一个吧，门整天是关着的，有人来的时候会应声而开，有芝麻开门的意思，日本人的设计，钢筋、玻璃，很后现代的感觉，食物的出品素质很好，摆碟也很漂亮，是可以一个人慢慢享受美食和想问题的地方。